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Keycaps artisan

Artisan Keycaps

Les keycaps artisan sont un artisanat de niche dans lequel les artistes conçoivent et produisent des artisan keycaps pour les claviers mécaniques. Cela peut se faire de diverses manières, en utilisant différentes techniques artisanales (notamment, mais sans s'y limiter, l'argile polymère, l'impression 3D, la coulée de résine, la coulée de métal, le moulage par injection, l'usinage CNC, etc.) J'ai écrit un article sur la façon de fabriquer des porte-clés en pâte polymère. J'ai également écrit un article sur la façon de peindre des porte-clés. Il est maintenant temps de parler de la sculpture, de la fabrication de moules et du moulage de keycaps en résine, et de la façon dont vous pouvez commencer à fabriquer les vôtres !

Cette série d'articles suppose que le lecteur est familier avec les claviers mécaniques et les claviers artisanaux en général. Je suppose que si vous cherchez à savoir comment les fabriquer, vous possédez un clavier mécanique (ou cinq) et que vous avez déjà collecté vous-même quelques protège-clavier artisanaux auprès d'autres fabricants.

Cet article suppose également que vous n'avez aucune expérience préalable du moulage de résine. Si vous êtes déjà un artisan en résine expérimenté, n'hésitez pas à lire les parties relatives aux spécificités des keycaps et à sauter les autres sections.

Ce que nous allons couvrir dans cette série
Cette série portera spécifiquement sur les keycaps artisanaux en résine sculptés à la main. Notez qu'il existe de nombreuses autres variantes de keycaps (comme les keycaps imprimés en 3D, les encapsulations, les vierges, etc.) Il se peut que j'écrive d'autres articles sur d'autres types de keycaps, mais nous allons commencer par les artisans sculptés à la main.

Je ferai de mon mieux pour couvrir chaque étape et j'aborderai de manière assez approfondie les matériaux, les fournitures, la sécurité, etc. Je publierai des articles de blog un par un, au fur et à mesure que j'aurai de la bande passante pour les écrire. Voici ce que nous allons couvrir globalement tout au long de la série :

SÉCURITÉ ! (la résine est toxique, et la toute première et la plus importante des choses à faire pour couler de la résine est la sécurité et la manipulation correcte).
Equipement et matériel minimum (les outils et fournitures de base nécessaires pour commencer, expérimenter et réaliser votre tout premier keycap artisanal sculpté en résine).
Équipement et matériel pour les passionnés (ce qu'il faut pour aller au-delà de la simple expérimentation et réaliser plusieurs types de moulages de haute qualité).
Réalisation d'une sculpture de maître (techniques, outils, dégagement, considérations en matière de conception, etc.)
Fabrication d'un moule en caoutchouc de silicone (pour réaliser des moulages en résine de votre maître-sculpture)
Mouler de la résine en une seule fois (types de résine, colorants, moulage à froid, etc.)
Peindre la résine à la main (apprêt, types de peintures et de lavis, considérations relatives au moulage, finition et vernissage, etc.)
Coulée de résine multi-shot (types de résine pour la coulée multi-shot, techniques et considérations, trucs et astuces, etc.)
Finition des keycaps (ponçage, polissage, vernissage, etc.)

La coulée de résine est dangereuse !
Pour se lancer dans la coulée de résine, il faut tenir compte de certains éléments cruciaux. La première priorité est la sécurité. Je l'indique avant toute autre liste d'équipement parce que c'est très important.

☠️ Le moulage en résine est TRÈS DANGEREUX. C'est la chose la plus importante à comprendre. Ne faites jamais, au grand jamais, l'impasse sur la sécurité. Une grande partie des équipements minimums absolument obligatoires ont trait à la protection de vous-même et de vos proches contre les matériaux dangereux et les fumées toxiques. Mais il faut plus que des EPI et des équipements de sécurité : vous devez faire preuve de diligence, toujours.

Voici une liste d'équipements de sécurité et de précautions dont vous aurez besoin (au strict minimum) pour couler de la résine :

Des gants en nitrile jetables
Lunettes de sécurité, de préférence celles qui s'appliquent sur le visage.
Masque de protection respiratoire
Cartouche filtrante pour les vapeurs organiques et les gaz acides.
Un espace de travail bien ventilé
Une protection de surface pour votre poste de travail : un tapis en silicone, une vitre ou un plexiglas, ou même des chutes de carton font l'affaire.
Des serviettes d'atelier
Portez des manches longues / des pantalons / des chaussures
Respectez les avertissements de sécurité figurant sur les étiquettes des bouteilles si la résine est renversée, entre en contact avec votre peau, etc. Ce produit est une affaire sérieuse. De plus, je me fiche de savoir si vous avez vu sur YouTube des vidéos de personnes qui moulent de la résine sans porter de masque respiratoire. Portez-en un. Inhaler de la résine dans vos poumons, puis la faire durcir, vous causera des dommages physiques graves, et le risque n'en vaut pas la peine, surtout s'il est si facile à éviter.

Portez toujours une protection oculaire et des gants en plus de votre respirateur. Protégez votre espace de travail ; il faut éviter à tout prix de répandre des produits chimiques toxiques partout. Faites-moi confiance. Je l'ai fait. C'est grâce à mon EPI que je ne me suis pas retrouvé à l'hôpital avec des brûlures chimiques dans les yeux et sur le visage.

Votre espace de travail doit également être très bien ventilé. Les vapeurs de résine sont toxiques. Le respirateur vous protégera, mais vous devrez également ventiler les fumées. Il est recommandé d'utiliser un garage dont la porte est ouverte ou une hotte de ventilation complète. Si vous ne pouvez pas faire l'un ou l'autre de ces choix, il est obligatoire de travailler directement près d'une fenêtre ouverte avec un puissant ventilateur d'extraction qui aspirera les fumées à l'extérieur. Si vous ne pouvez pas faire ça... alors ne faites pas de résine à l'intérieur du tout. Vraiment, jamais. Je le pense vraiment.

Vous devez être prudent !
L'EPI n'est qu'une petite partie de l'histoire de la sécurité de la résine. Vous DEVEZ faire attention à votre comportement : vous pouvez être physiquement protégé par des EPI, mais vous pouvez quand même vous retrouver avec un désastre complet et des blessures graves si vous êtes imprudent ou complaisant dans la manipulation de vos matériaux et équipements. Développer de la résine durcie à l'intérieur de vos poumons ou des trous littéralement brûlés chimiquement dans votre peau, vos yeux ou les tissus sous votre peau : ce sont des choses réelles qui arrivent à des personnes réelles qui travaillent avec de la résine (avertissement de contenu graphique), et vous ne voulez pas que cela vous arrive (ou à vos proches ou à vos animaux domestiques !).

Assurez-vous toujours que les bouchons sont bien vissés. Utilisez toujours des méthodes de distribution sûres. Si vous renversez de la résine, nettoyez toujours vous-même avant de nettoyer les surfaces. Ne placez jamais de récipients de résine dans des endroits précaires. Ne laissez jamais de résine dans un endroit où elle peut être accessible ou renversée par des enfants ou des animaux domestiques.

Fournitures de base pour la sculpture
Pour fabriquer votre propre clavier artisanal sculpté, vous aurez besoin des éléments suivants :

De l'argile à sculpter
Vous aurez besoin d'argile pour sculpter votre maître. Vous pouvez utiliser Super Sculpey Firm, qui est une argile polymère de qualité sculpture, si vous préférez faire durcir votre sculpture par étapes et l'améliorer (ou faire durcir la sculpture une fois terminée pour éviter qu'elle ne s'abîme). La pâte polymère durcit au four. Si vous utilisez de la pâte polymère, vous aurez besoin d'une base de sculpture en métal résistant à la chaleur afin qu'elle ne fonde pas pendant la cuisson.

Vous pouvez également utiliser la pâte Monster Clay, une pâte à modeler et à sculpter sans soufre et à base d'huile. Pour remodeler, vous pouvez utiliser la chaleur pour ramollir l'argile. Cette argile ne durcira jamais au point de devenir rigide et impossible à travailler, mais elle peut être utilisée avec du silicone pour fabriquer des moules. Si vous souhaitez pouvoir réutiliser ou remodeler l'argile ultérieurement, la pâte Monster Clay devrait être votre support de choix. Cependant, elle est susceptible de s'abîmer ou de s'endommager si elle n'est pas protégée une fois la sculpture terminée.

Outils de sculpture
Pour travailler avec la petite surface et l'immobilier d'un keycap 1u, je vous recommande fortement d'acquérir des outils de sculpture. Vos outils de sculpture de base en silicone et un jeu d'aiguilles dentaires seront très utiles pour faire du lissage et de la texturation. Je vous recommande aussi fortement d'utiliser un couteau exacto pour sculpter et aussi pour couper et nettoyer.

Afin de nettoyer le sculpteur et d'enlever la poussière et les empreintes digitales, vous devriez également vous procurer de l'alcool isopropylique et des tampons ou applicateurs en mousse non pelucheux (comme ceux utilisés pour nettoyer les appareils électroniques ou appliquer du maquillage). N'utilisez pas de coton-tige ; ils déposeront des fibres de coton qui colleront à votre sculpture en argile.

Sculpter la base
Afin de concevoir la taille et l'espacement corrects de votre clavier, vous aurez besoin d'une base de sculpture : prenez une base en métal résistant à la chaleur si vous utilisez de la pâte à sculpter polymère comme Super Sculpey, afin de pouvoir faire durcir la pâte directement sur la base dans un four. Vous pouvez en acheter une en plastique ou en imprimer une vous-même si vous utilisez de la pâte à sculpter Monster Clay et que vous n'avez pas l'intention de cuire vos sculptures.

Il existe quelques bases de sculpture. Personnellement, j'aime utiliser le système Z-butt pour faire des keycaps, donc j'ai plusieurs bases de sculpture en aluminium. De cette façon, elles peuvent être utilisées indifféremment dans le four, ou sans, si nécessaire.

Pour l'instant, nous ne traitons que de l'équipement, et nous aborderons les considérations et les exigences relatives à la fabrication de votre master sculpté dans un prochain article.

Fournitures de base pour le moulage
Afin de réaliser des copies en résine d'un maître sculpteur en argile, nous aurons ensuite besoin des fournitures appropriées pour fabriquer un moule en silicone. Puisque nous avons déjà parlé de la base de sculpture ci-dessus, tout ce dont nous avons besoin maintenant est du silicone, un maître de la cavité de la tige et une boîte à moule.

Boîte à moule
Une boîte à moule est tout simplement l'espace dans lequel vous allez placer votre sculpture maître afin de verser du silicone dessus (et sur une cavité de tige) pour créer un moule en deux parties dans lequel vous allez couler de la résine pour fabriquer vos keycaps. Les boîtes à moules peuvent être achetées auprès de fabricants, fabriquées à la main avec du plexiglas et de la colle chaude, imprimées en 3D ou construites à partir de LEGO.

Je recommande vivement l'achat d'un conteneur de boîte à moules, car il est moins compliqué à monter et à démonter, et il est réutilisable. Cependant, si vous avez des LEGO sous la main, c'est aussi une excellente solution. Les plates-formes de sculpture tiennent parfaitement dans un espace de 4×4 LEGO.

Remarque : j'ai constaté que les récipients sans problème ont tendance à fuir un peu, c'est pourquoi j'aime mettre du ruban adhésif d'emballage autour des coutures et serrer le tout avec une cravate ou un élastique pendant le durcissement.

Cavité de la tige
Afin de mouler la partie inférieure du clavier (aussi appelée "butt") qui s'attache à l'interrupteur sur un clavier, vous devez créer un second moule de la cavité de la tige.

Vous pouvez acheter ou imprimer en 3D une cavité de tige. Étant donné que nous fabriquons des moules en deux parties, il est très important que la cavité de la tige comporte des carottes. Les tiges créent des trous dans le moule qui permettent à la résine excédentaire de s'échapper afin d'éviter les bulles d'air dans votre moulage.

La cavité de la tige et la plate-forme de sculpture comportent des marques de repérage pour garantir un ajustement parfait entre les deux pièces de votre moule en deux parties.

Caoutchouc de silicone
Pour fabriquer le moule, vous aurez besoin de silicone. Je recommande vivement MoldStar 30 de Smooth-On, qui est un silicone bi-composant plus dur avec un temps de durcissement de 6 heures et une durée de vie en pot de 45 minutes, ce qui rend le temps de travail très généreux. Le silicone n'est pas dangereux, mais il est salissant, vous devrez donc porter des gants et avoir des produits de nettoyage à portée de main.

Matériel de mélange et de mesure
Le silicone se compose de deux parties. Vous devrez donc mélanger soigneusement les deux parties avant de les verser pour créer votre moule. Vous aurez besoin de gobelets en plastique jetables et de bâtonnets en plastique, en verre ou en bois pour mélanger et remuer. Vous devez également vous assurer que vous disposez d'une méthode de mesure précise.

Comme je travaille avec de petits volumes, je mesure toute ma résine et mon silicone au poids plutôt qu'au volume. Les produits Smooth-On indiquent les rapports de mélange en poids et en volume sur l'emballage. Veuillez noter qu'il s'agit de rapports différents, donc ne confondez pas vos rapports ou votre silicone ne durcira pas ! Vous pouvez acheter une petite balance de cuisine, qui devrait vous permettre de prendre facilement toutes les mesures dont vous aurez besoin pour créer des objets de petit volume comme des capsules de clavier.

Encore une fois, nous ne faisons que parler de l'équipement dans cet article d'introduction. Nous aborderons les techniques et les instructions d'utilisation des composants de moulage dans un prochain article de blog.

Fournitures de base pour le moulage de la résine
Une fois que vous avez réalisé un moule en deux parties de votre sculpture maître de la keycap artisanale, vous êtes prêt à couler de la résine dans le moule et à fabriquer une keycap !

Cette section couvre les fournitures de base dont vous aurez besoin pour réaliser des moulages simples, en une seule fois. Les techniques de moulage multiple seront abordées plus tard dans un autre article du blog.

Résine
Je recommande l'utilisation de résine plastique liquide uréthane. Ce n'est pas la même chose que les résines époxydes artistiques largement disponibles sur des sites comme Amazon. Les résines uréthanes ont une durée de vie en pot et un temps de durcissement plus courts, et ont souvent une viscosité plus faible (elles sont plus "aqueuses" et moins épaisses).

Smooth-On fabrique plusieurs résines plastiques liquides différentes. Mes préférées sont la ligne de produits Smooth-Cast, en particulier la série ColorMatch. Ce sont d'excellentes résines pour réaliser des moulages de touches artisanales de différentes couleurs.

Smooth-Cast 325 (2,5 minutes de vie en pot / 10 minutes de durcissement) - Il s'agit essentiellement d'une résine de panique. Le temps de travail est très court... mais c'est une excellente option pour les simples clichés. Vous devrez cependant être rapide et adroit.
Smooth-Cast 326 (7-9 minutes de vie en pot / 60 minutes de cure) - Un bon compromis. Vous disposez de quelques minutes de plus qu'avec le 325, mais le temps de durcissement reste rapide.
Smooth-Cast 327 (10-20 minutes de pot life / 2-4 heures de cure) - C'est ma résine préférée pour les keycaps multi-shot, ou pour faire plusieurs moulages en même temps.

Colorants pour résines
Smooth-On affirme que les résines ColorMatch Smooth-Cast durcissent en une couleur ambrée translucide si aucun colorant n'est ajouté. En fait, j'ai trouvé qu'elles durcissaient de manière assez claire, mais je ne m'y fierais pas et je n'essaierais pas de faire une encapsulation claire avec ces résines.

A moins que vous ne souhaitiez obtenir un clavier clair ou légèrement ambré, vous aurez besoin de colorants pour votre résine. Soyez attentif lors du choix des colorants, car de nombreux types de pigments ou de colorants pour résine donnent des couleurs translucides plutôt qu'opaques. D'autres types de colorants ont des propriétés différentes.

Remarque : n'utilisez pas de colorants à base d'eau, ni de colorants qui ne sont pas destinés à la coulée de résine (comme les peintures acryliques). Ces additifs peuvent inhiber la polymérisation et empêcher votre résine de durcir correctement.

Pigments et teintes liquides
Si j'essaie d'obtenir une couleur opaque, j'aime utiliser les pigments Smooth-On UVO. Pour la plupart, ces pigments sont opaques, bien que certains soient légèrement translucides (par exemple, vert, bleu, jaune, orange). Les différentes couleurs peuvent être mélangées pour créer des teintes supplémentaires.

Pour les couleurs translucides, j'aime les teintes Smooth-On So Strong. Ce sont des teintes translucides, à l'exception du blanc qui est opaque.

J'ai aussi beaucoup d'autres colorants d'autres fabricants (principalement des marques artisanales disponibles sur Amazon), et ils sont très bien pour une utilisation occasionnelle et l'expérimentation, mais si j'essaie d'obtenir une teinte ou une opacité spécifique, je me rabats généralement sur UVO ou So Strong.

Vous pouvez également utiliser les encres à alcool avec de la résine, comme colorants translucides de base, ou pour obtenir des effets spéciaux comme la boîte de Pétri.

Pigments en poudre
Les poudres de mica et les poudres métalliques peuvent également être utilisées pour colorer la résine. De nombreuses poudres de mica sont à changement de couleur ou bicolores, ce qui donne un effet étincelant et changeant de couleur. Les poudres métalliques sont utilisées pour créer des moulages à froid : des moulages en résine qui ont l'apparence et certaines propriétés du métal (peuvent être brunis, polis ou patinés, par exemple).

Pigments en poudre de mica (mes préférés sont les Jacquard PearlEx).
Fournitures supplémentaires pour le moulage de la résine
Comme pour le silicone, vous pouvez utiliser une balance de cuisine numérique pour mesurer votre résine et votre durcisseur. En général, les produits Smooth-On tolèrent bien les mesures en volume, mais comme les bouchons de clavier sont si petits, j'obtiens toujours des résultats plus fiables en mesurant le poids.

Vous aurez besoin du matériel supplémentaire suivant :

Une balance de cuisine numérique : J'en utilise une qui mesure au centième d'once.
Récipients pour verser et mélanger : gobelets en silicone ou gobelets en plastique jetables.
Bâtonnets pour mélanger : des bâtonnets pour boissons ou des bâtonnets de glace font très bien l'affaire.
Pipettes jetables : pour transférer la résine et le durcisseur dans les récipients de mesure.
Serviettes de table (ou en papier)
Surface protectrice sur laquelle verser la résine dans les moules : J'aime utiliser des carreaux de porcelaine parce qu'ils sont petits et que je peux facilement enlever la résine durcie renversée avec un rasoir, mais un tapis en silicone, du verre ou du plexiglas conviennent également.
TOUS LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ EN HAUT DE CET ARTICLE !
Il y a quelques pièces d'équipement que vous voudrez ajouter à cette liste si vous décidez de vous lancer plus sérieusement dans la fabrication de keycaps en résine, à savoir un compresseur d'air et un pot à pression. Ces éléments seront abordés plus en détail dans l'article du blog consacré à l'équipement des enthousiastes.

Fournitures de finition
Une fois que vous avez démoulé votre keycap, vous devrez le découper, le poncer et éventuellement le polir ou le finir. Au minimum, vous aurez besoin de :

Des cutters : pour couper les carottes et les bords.
Papier de verre sec ou humide, grain de ~300 à ~800 (ou plus fin, si vous le souhaitez) : vous devrez poncer le bord inférieur de vos keycaps.
Du savon (le savon pour les mains fonctionne bien)
Une vieille brosse à dents : pour laver/récurer la poussière de résine sur le keycap après le ponçage.
J'aborderai d'autres fournitures de finition dans l'article du blog consacré aux amateurs, comme les matériaux pour le brunissage des moules à froid, les outils et les composés de polissage, etc.

Prêt à commencer !
Une fois que vous disposez de l'équipement ci-dessus, vous êtes prêt à sculpter et à mouler votre tout premier keycap ! Au fur et à mesure de l'avancement de cette série de blogs, j'expliquerai plus en détail chaque étape du processus. Vous pouvez lire la 2ème partie : Sculpter un Keycap Master maintenant. Fabriquons ensemble un keycap artisanal en résine !

Ce que je vais fabriquer
Dans cette série, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué un keycap artisanal que j'ai appelé Renewal. Renewal est un nid contenant trois oeufs et un petit scarabée sur une base d'arbre/écorce. Une fois terminé, Renewal ressemble à ceci :

Qu'est-ce qu'un Keycap Master ?
Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fabrique exactement ?

Un keycap master est une petite sculpture qui n'est pas un keycap fonctionnel. Il s'agit simplement de la partie "visible" du clavier. Le maître est ensuite utilisé pour créer des moules en silicone. La résine est coulée dans les moules en silicone pour fabriquer des copies du maître sculpté qui deviennent des touches fonctionnelles pour les claviers mécaniques.

Les maîtres peuvent être sculptés à la main, ou conçus à l'aide d'un logiciel informatique et imprimés en 3D sur des imprimantes SLA. Dans cette série de billets de blog, je vais sculpter un maître en argile.

Outils et matériaux de sculpture
Afin de réaliser un master de keycap, vous aurez besoin de quelques éléments.

Veuillez vous référer à la section Fournitures de base pour la sculpture de l'article de blog Pour commencer et équipement minimum pour un aperçu.

Pâte à sculpter
J'aime utiliser de l'argile polymère de qualité sculpture pour fabriquer des masters de claviers. J'aime utiliser Super Sculpey Firm : elle est facile à conditionner et retient très bien les détails fins. Il n'est pas nécessaire de la chauffer pour la ramollir et elle ne sèche pas à l'air libre. J'aime les argiles polymères parce qu'elles peuvent être cuites pour durcir, et la cuisson peut être faite par étapes pour préserver les détails finis lors de l'ajout de couches supplémentaires. Je le démontrerai plusieurs fois au cours de cette sculpture.

Super Sculpey est également plus facile à trouver (et moins cher) que Monster Clay, qui est une autre option populaire. Elles ont des propriétés et des avantages différents, et sont donc plus ou moins adaptées à certains types de sculptures. Pour Renewal, Super Sculpey est le choix évident en raison des exigences de stratification.

Base de sculpture
Une base de sculpture est un outil essentiel pour la réalisation de masters de claviers. Vous ne devriez vraiment pas essayer de fabriquer des keycap masters sans base. Pourquoi ?

Si vous regardez la photo ci-dessus, la base de sculpture en aluminium violet a quelques caractéristiques clés :

Insertion d'un coin d'enregistrement pour créer un moule en deux parties.
Plate-forme surélevée représentant la taille et la profondeur de la cavité de la tige d'une clavette.
Plate-forme surélevée indiquant la zone de sécurité pour le dégagement du clavier
J'aime utiliser le système de moulage Z-butt pour créer des capsules de clavier, et j'utilise donc la base de sculpture en aluminium Z-butt. J'en ai plusieurs (on n'en a jamais trop !). Si vous utilisez de l'argile polymère et que vous prévoyez de cuire votre modèle pour le faire durcir, vous aurez besoin d'une base résistante à la chaleur. Si vous utilisez de l'argile Monster, ou si vous ne comptez pas cuire votre modèle, vous pouvez utiliser une base en plastique ou en résine imprimée en 3D.

Outils de sculpture
Vous pouvez vous en sortir avec un minimum d'outils si vous travaillez encore sur votre collection de sculpteurs, mais il y a quelques outils que j'utilise toujours par défaut lorsque je fais des masters de keycap :

Outil à petite boule
Outil aiguille
Outil pointu en silicone
Couteau Exacto / lames de rasoir
Cure-dents
Alcool isopropylique à 99
Tampons non pelucheux ou applicateurs de maquillage
J'utilise de l'alcool isopropylique et des cotons-tiges non pelucheux pour nettoyer les empreintes digitales et la poussière de mon argile (si vos cotons-tiges ne sont pas non pelucheux, vous finirez probablement par laisser des fibres sur l'argile à la place des empreintes digitales).

Sculpter pour bien dégager
J'ai commencé Renewal (et en fait, je commence tous mes keycap masters comme ça) en conditionnant mon argile, puis en couvrant la base de sculpture. J'ai utilisé mes doigts pour modeler l'argile jusqu'à ce qu'elle soit uniforme et qu'elle couvre complètement la petite plateforme au milieu de la base. Ensuite, j'ai utilisé un couteau exacto pour couper l'excès d'argile et m'assurer que je ne dépassais pas la petite plateforme surélevée, comme le montre l'image ci-dessous :

Pour assurer un dégagement parfait sur un clavier standard à côté d'autres touches de taille standard, aucune partie de la sculpture ne doit dépasser le bord de la plateforme sur la base de sculpture.

Ceci étant dit, il y a un peu de marge de manœuvre, et celle-ci augmente au fur et à mesure que l'on monte sur la sculpture. La plupart des touches du clavier n'ont pas de côtés à 90°, mais sont légèrement inclinées vers le haut. Cependant, n'oubliez pas que les touches se déplacent verticalement. Même si vous disposez d'un espace entre les touches lorsqu'elles sont au repos, que se passe-t-il lorsque vous appuyez sur l'une d'elles ? Les éléments que vous avez ajoutés sur le dessus et qui dépassent les bords finiront-ils par heurter les touches voisines ou le boîtier du clavier ? Ce sont toutes des choses à garder à l'esprit lorsque vous sculptez les masters des touches.

Sculpter des éléments
Certains de mes designs de touches artisanales sont constitués d'un seul élément, tandis que d'autres sont composés de plusieurs éléments. Renewal contient plusieurs éléments distincts : la base de l'arbre/écorce, le nid, chaque œuf et le scarabée.

J'ai commencé par sculpter le nid. J'ai façonné une boule d'argile, je l'ai ajustée sur un grand outil à boule, puis j'ai utilisé un cure-dent et un couteau exacto pour sculpter les branches et les bâtons individuels qui forment le nid. J'ai ensuite ajouté une texture supplémentaire aux bâtonnets en utilisant légèrement le cure-dent tenu en biais.

Pendant que je travaillais, je comparais la taille du nid avec la base d'argile rudimentaire sur la plate-forme de sculpture pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de problèmes de dégagement une fois les composants réunis.

Une fois que j'étais satisfait du nid, je l'ai fait cuire pendant 15 minutes à 275° F pour faire durcir l'argile. Je pouvais ainsi le presser dans la base en argile et ajouter les œufs sans craindre d'écraser ou d'abîmer le nid fini.

Considérations sur la conception pour la fabrication des moules et la coulée de la résine
J'ai ensuite fabriqué les trois œufs. Les œufs ont ensuite été placés dans le nid et fixés au fond avec de l'argile supplémentaire. C'est le moment idéal pour parler des considérations de conception obligatoires lorsque votre intention est de faire un moule d'une pièce, et de faire des moulages.

Chaque fois que vous réalisez un moule de keycap artisanal, gardez à l'esprit votre produit final. J'ai évoqué ces préoccupations dans mon article de blog sur la fabrication de keycaps en pâte polymère : lorsque vous envisagez de faire des moulages d'une sculpture, vous devez vous souvenir des étapes de fabrication du moule et du moulage, et comprendre leurs limites techniques. L'utilisation de types de matériaux spécifiques peut aider à résoudre les problèmes, mais il est toujours important de se rappeler comment fonctionnent les moules et les moulages. Vous devez garder ces éléments à l'esprit dès le début, lorsque vous concevez votre clavier. C'est pourquoi nous en parlons maintenant, pendant la phase de sculpture, au lieu d'attendre d'en parler plus tard dans les articles du blog consacrés à la fabrication du moule et au moulage de la résine.

Je savais depuis le début que les étapes de moulage et de coulée de résine pour Renewal seraient délicates, ou potentiellement sujettes à un taux d'échec supérieur à la moyenne. J'ai fait très attention lors de la conception et du processus de sculpture principale pour minimiser les problèmes tout en conservant le plus de fidélité possible.

Considérations relatives au moule
Lors de la création d'un moule en silicone, tous les composants doivent être attachés les uns aux autres - avec un moyen de sortir du moule en une seule pièce uniforme. Les moules de bouchons de clé sont des moules en deux parties, mais la deuxième partie est la cavité de la tige. Donc, à toutes fins utiles, la partie artisanale de votre clavier artisanal est un moule en une seule partie.

Je n'ai pas encore atteint le point où j'ai été tenté de faire un moule en trois parties, mais le jour viendra peut-être (et si c'est le cas, je ne manquerai pas de partager mon succès - ou mon échec - avec vous tous !)

Voici quelques éléments importants à prendre en compte pour faire un moule de votre keycap master :

Les coins et recoins complexes du master peuvent créer des points faibles (ou même des points de défaillance) dans un moule.
Les éléments qui dépassent horizontalement rendent le démoulage difficile et peuvent endommager les moules ou les moulages si le caoutchouc de votre moule est plus dur.
Lorsqu'un élément vertical se rétrécit vers l'intérieur puis s'évase vers l'extérieur, la partie la plus large a du mal à s'adapter à la section la plus étroite pendant le démoulage ; cela exerce une contrainte sur le moule et l'étire pendant le démoulage, et réduit la durée de vie et la durabilité de votre moule.
Renewal et Octopus sont actuellement mes deux moules les plus difficiles (au moment où j'écris ces lignes, mais je suis sûr que j'en ferai d'autres à l'avenir).

Considérations sur le moulage en résine multi-coups
En plus des considérations relatives à la fabrication du moule, il y a également des considérations relatives à la coulée de la résine ; et si vous prévoyez de couler de la résine en plusieurs fois (par exemple, de la résine de différentes couleurs dans des sessions de coulée séparées dans le même moule), il y a encore plus de considérations. Vous devrez composer votre maître-sculpture de manière à ce que chaque injection de résine reste dans sa propre zone suffisamment longtemps pour durcir, sans déborder ou fuir dans d'autres zones du moule.

Voici quelques considérations à garder à l'esprit lorsque vous effectuez plusieurs prises de vue :

Angle du " puits " pour la capture de la résine : la résine est liquide, et toutes mes résines préférées sont de faible viscosité (aqueuses plutôt qu'épaisses) ; si la zone à remplir de résine est trop inclinée, la résine débordera avant de pouvoir durcir, ce qui entraînera la présence de résine indésirable dans d'autres sections de votre moule.
Taille de la zone d'accès pour le dépôt de la résine : si vous avez une grande zone à remplir de résine mais que l'ouverture pour y accéder est trop petite, vous aurez beaucoup de mal à déposer la résine dans cette section sans piéger les bulles ou salir votre moule.
Taille du "puits" pour la résine : si la zone destinée à contenir la résine est trop petite, il sera très difficile de faire passer une goutte de résine de la pointe d'une épingle dans le moule sans qu'elle ne déborde, ou sans que la petite goutte ne s'envole pour aller se coller ailleurs dans le moule (ne sous-estimez pas l'effet de l'électricité statique sur le silicone et la résine !)
Les angles de rotation : si votre élément d'une certaine couleur s'étend sur plusieurs côtés du clavier (c'est-à-dire qu'il ne peut pas être réalisé en une seule prise / un seul angle du moule), vous devrez être capable de faire correspondre indépendamment les couleurs de plusieurs prises de vue pour réaliser un élément de couleur - ce qui peut s'avérer difficile avec des nuances de couleurs complexes (privilégiez donc les couleurs non mélangées pour cela).
Les petits bouts de silicone dans la zone de moulage : si vous avez une complexité saillante dans le moule dans une zone où vous faites une injection de résine, le risque d'emprisonner des bulles d'air, de causer des imperfections ou de déchirer/endommager le moule pendant le démoulage est plus élevé.
Conception Renewal pour les moules et la coulée de résine
Comme je l'ai mentionné précédemment, la sculpture Renewal présente quelques défis pour les moules et le moulage de la résine. Ces défis sont essentiellement visibles à ce stade, avec le nid et les œufs. Il y a quelques éléments qui ont dû être soigneusement pris en compte, et des compromis ont été faits.

Tout d'abord, les œufs : s'il n'y avait eu qu'un seul œuf, ce ne serait pas un problème. L'œuf serait simplement placé dans le nid comme un élément distinct, et il y aurait un point d'accès pour la résine et le démoulage à l'endroit où l'œuf touche le fond du nid. Cependant, avec trois œufs regroupés, le silicone (lors de la création du moule) ou la résine (lors du moulage) doit naviguer dans les fissures et les espaces entre les œufs et entre le nid, puis le tout doit sortir du moule verticalement en une seule pièce - sans déchirer le moule.

Les œufs ont été placés très soigneusement pour qu'ils se touchent, mais sans créer trop d'espace négatif entre eux. Une petite quantité d'argile a été ajoutée en dessous pour maintenir les œufs en place, mais aussi pour remplir un peu les espaces qui, autrement, retiendraient le silicone et provoqueraient la rupture du moule. La contrepartie est la perte d'un peu de détails et de fidélité. Et comme les œufs ne sont pas clairement séparés les uns des autres (honnêtement, cela aurait l'air ridicule), le fait de couler de la résine en plusieurs fois dans ces œufs est plus susceptible de fuir ou de contaminer d'autres zones minuscules du nid.

L'autre défi concernait la forme du nid lui-même, et la façon dont il serait finalement attaché à la base du clavier. Cela aurait pu être évité en donnant au nid un fond complètement plat et sans conicité (de sorte qu'il s'agisse d'un cylindre plutôt que d'un bol), mais j'ai voulu aller plus loin dans le réalisme. Le nid est également très détaillé et comporte de nombreuses zones complexes où des bulles pourraient être piégées ou le moule pourrait se déchirer. En conséquence, il faut du démoulage, du soin et de la patience pour extraire le capuchon du moule ; sortir le bol du nid par sa surface de connexion plus étroite avec la base met de la pression sur le moule et peut être sujet à des déchirures.

Composer les éléments
Une fois les œufs attachés au nid durci, j'ai cuit à nouveau l'élément du nid pour pouvoir l'attacher à la base sans écraser quoi que ce soit par accident. L'argile polymère peut être cuite plusieurs fois sans effet négatif, tant que la température reste dans les limites recommandées.

J'ai ensuite texturé la base pour qu'elle ressemble à de l'écorce d'arbre à l'aide de mon cure-dent, de mon outil à aiguille, de mon outil à silicone et de mon papier d'aluminium. Une fois la base terminée, j'ai pressé le nid durci dans l'argile brute.

Le dernier élément était le scarabée. J'ai sculpté le scarabée avec soin et je l'ai fait cuire pour qu'il ne soit pas écrasé lorsque je l'ai ajouté à la base.

Le scarabée cuit a ensuite été ajouté à la base en argile brute. Je l'ai placé près du bord supérieur pour qu'il soit facilement visible lorsque la touche est sur un clavier (les éléments trop bas sont masqués par les autres touches). Il est très légèrement incliné, mais j'ai veillé à garder à l'esprit les considérations relatives à la résine multi-shot, afin que le moule du clavier puisse être posé sur le côté, et qu'il puisse être rempli de résine sans fuites ni débordements.

J'ai ensuite cuit l'ensemble du master de keycap. Il est important de noter qu'après cette cuisson finale, j'ai examiné très attentivement la sculpture pour détecter tout point de défaillance potentiel. À ce stade, j'ai remarqué que le nid avait pris avec un trop grand espace entre la base, ce qui permettait au silicone de s'infiltrer dans des fissures où je ne voulais pas d'espaces vides dans mes keycaps en résine finis. J'ai utilisé de très petits morceaux d'argile pour corriger cela, et aussi pour remplir les derniers espaces négligeables entre les œufs qui pourraient potentiellement causer des problèmes plus tard.

Glaçage du Keycap Master : La texture est importante
La texture de votre master détermine la texture de vos moules en résine une fois que vous avez fait un moule. La pâte polymère durcit naturellement pour donner une texture mate. C'est idéal pour le nid et l'écorce, mais je veux que les œufs et le scarabée produisent un résultat plus lisse en résine.

J'ai verni les œufs et le scarabée avec un glaçage satiné. Cela garantit que tout moulage en résine aura une texture lisse et brillante (et produira des résultats beaucoup plus brillants). La contrepartie est que cela rend la peinture plus difficile, car l'apprêt n'aime pas adhérer aux surfaces lisses et brillantes.

À l'avenir, je ferai peut-être deux autres moules : un avec le maître reverni avec un glaçage mat (pour faire des moules qui peuvent être apprêtés et peints), et un avec le maître complètement reverni en glaçage satiné (pour faire des moules entièrement brillants). Bien sûr, l'application de glacis sur le moulage en résine fini a également cet effet, mais c'est plus agréable lorsque cela fait partie de la texture du moule.

Master Sculpt Keycap terminé
Et c'est tout ! À ce stade, le maître-sculpture de Renewal était terminé.

D'autres épreuves l'attendaient : fabriquer le moule en silicone, découvrir à quel point le moule allait être difficile à travailler, couler de la résine dans le moule, peindre des plans simples, couler des plans multiples, imaginer de nouvelles couleurs, et plus encore.